Dhurbe

Elefanten sind keine Engel. Dhurbe ist ein rogue elephant, ein aggressiver Einzelgänger-Elefantenbulle aus dem Chitwan Nationalpark. Elefanten sind frei wie Bengalgeier. Sie müssen sich nicht an Grenzen halten, schon gar nicht an die eines Nationalparks. Immer wieder gibt es Übergriffe auf Dörfer der Umgebung. Immer wieder tödliche. Die wilden Elefanten terrorisieren die Menschen.

Dhurbe trampelte im Dezember 2012 Shanicharas Eltern in Madi tot. Madi gilt als malerisches Öko-Reiseziel südlich des Chitwan Nationalparks. Shanichara beschloss in seiner Verzweiflung, mit seiner Frau und den drei Söhnen wegzuziehen. Sie zogen nach Norden, überquerten zwei Flüsse und wähnten sich in Jagatpur in  Sicherheit. Vor einer Woche kam Dhurbe wieder. Ob er wirklich Shanichara verfolgte oder einer blinden Zerstörungswut folgte, bleibt dahingestellt. Dhurbe griff Shanicharas neue Hütte an. Shanicharas ältester Sohn versuchte den Angreifer mit Feuer zu vertreiben. Das gelang ihm schließlich, aber zu spät. Seine Frau und der 4-jährige Sohn waren bereits tot und was Dhurbe nicht zertrampelt hatte, ging in den Flammen auf. Der Rest der 9-köpfigen Großfamilie überlebte und hat nun kein Dach mehr über dem Kopf!

Elefanten sind keine Glücksbringer. Dhurbe ist ein Killer und wird seit Jahren überwacht. Er trägt ein Satelliten-Ortungs-Collier. Sein erweiteres Revier außerhalb des Nationalparks ist den Behörden gut bekannt. Auch seine menschlichen Opfer, nun auf 25 angestiegen, darunter zwei Armeeangehörige, die für die Sicherheit im Nationalpark abgestellt waren. Versuche, Dhurbe mit Feuerschusswaffen zu töten, scheiterten. Elefanten sind Dickhäuter! Die Ortung schlägt immer wieder fehl. 2023 wurde ihm bereits das dritte Halsband appliziert.

Der weiße Elefant

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Eine Ecke des Buddha Peace Park in Nagarkot ist Mayadevi, der Mutter Siddhartha Gautamas gewidmet. Ein Wegweiser führt zu ihrem Tempel, der aber noch im Bau scheint. Jedenfalls erinnert das karge Interieur eher dem einer Gefängniszelle, denn eines heiligen Ortes. Nebst einer bereits verwitterten leeren Liege betört (mich) einzig der weiße Elefant auf dem hohen Sockel. Er steht auf einer stilisierten Lotosblüte.

Der weiße Elefant erschien Mayadevi im Traum. Er berührte ihre rechte Seite und kündigte die Geburt eines "starken Sohnes" an. Wir hatten das schon und die Geschichte gehört eigentlich in den Königspalast nach Kapilavastu. In anderen Kulturen wird das Überbringen solch glückverheißender Nachrichten anderen, eher ätherischen, leichten, schwebenden, himmlischen Wesen wie beispielsweise Engeln zugeordnet. Hier ist es ein Elefant und die "Berührung" durch das bodenständige schwere Tier hätte auch gut gern "erdrückend", also mit dem Tod der Schlafenden enden können.

Aber Siddharta Gautama ward geboren und vielleicht ist die "Gefängniszelle" in Nagarkot deshalb leer, weil der "starke Junge", aus der Rechten der Mutter entsprungen, genau an der Stelle, wo der weiße Elefant sie in einer Nacht (unsittlich?) berührt hatte, mit Geburt bereits laufen konnte. Eine Art Garten-Eden-Szene ist hinter dem leeren Tempel installiert. Noch lebt die Mutter, sie stirbt erst eine Woche nach der Geburt. Schon steht sie aufrecht, obwohl gerade entbunden. Unter einem Plastikbaum, obwohl rundum wahrlich genug natürliches Grün in den Himmel wächst. Sie winkt dem weglaufenden Kind hinterher. Was bleibt ihr denn anderes übrig? 

देव भूमि

Noch mehr Bhumi. देव भूमि - Dev Bhumi. Das (heilige) Land der Götter. Oder kurz gesagt: Nepal. 

In diesem Kontext bedeutet भूमि - Bhumi nicht die Göttin, nicht die Mutter Erde, sondern konkret den Boden, die Fläche, das Territorium. Frei interpretierbar zu: Heimat. देव - Dev ist schon der Gott oder die Göttin, die Gottheit im Allgemeinen. Ob die Götter im Wortspiel देव भूमि - Dev Bhumi im Singular oder Plural auftreten, darüber streiten sich die native speaker, die ich befragt habe. Tatsächlich mutet es mich wie doppeltgemoppelt an, denn ich verstehe: Gott oder Göttin im Allgemeinen + die spezielle Göttin Bhumi. Für mich ist देव - Dev ein Singular. Kombiniert mit भूमि - Bhumi entsteht daraus natürlich ein Plural, sofern Bhumi auch als Göttin auftritt. Wenn Bhumi aber der schnöde Erdboden meint, müsste an das Substantiv Dev zur Kennzeichnung des Plurals das Suffix हरू - haru angehängt werden und das Land der Götter hieße korrekt  देवहरू भूमि - Devharu Bhumi. Das ist holperig und umständlich, wie viele Wege in diesem Land. Allerdings habe ich auch gelernt, dass auf das Plural-Suffix verzichtet werden kann, wenn aus dem Kontext, etwa in Verbindung mit Zahlen, dieser logisch hervorgeht. 

देव भूमि - Dev Bhumi - ist der neue Slogan der neuen Regierung für das neue Fiskaljahr 2083/2084 BS (2026/2027 AD). Nepal soll sich als wichtigste Destination für den globalen spirituellen Tourismus etablieren. Ein hochgestecktes Ziel. Zumal Indien, vor allem die Provinzen Uttarakhand und Himachal Pradesh, diesen Werbespruch schon lange für sich beansprucht. Mit identischen Inhalten: Sitz der Götter, Quelle der goßen heiligen Flüsse (zB der "Zwillinge" Ganges und Yamuna), alte Klöster und Tempel als Pilgerstätten und Meditationzentren.   

Nepals Flüsse fließen allesamt nach Süden, nach Indien. Sie sollen nun im eigenen Land geschützt und reingehalten werden. Als Orte der Biodiversität, der Kultur und der Zivilisation. Tempel und Klöster sind auch da, zuhauf, altehrwürdig, spirituell hochprozentig: Pashupatinath, Lumbini (Buddhas Geburtsort), Janakpurdham, Muktinath ua. In Randregionen wie Karnali, Sudurpaschim, Madhesh und Koshi sollen touristische Angebote und Flugverbindungen (weil, bis Straßen von Menschenhand gebaut sind ...) verbessert werden. Alles kundenorientiert digitalisiert. देव भूमि - Dev Bhumi!

भूमिस्पर्श मुद्रा

Wir sind im Newariland, im Buddhaland, im peacewalkland. Nach dem Frühstück reicht die Zeit für einen kleinen Spaziergang zum Buddha Peace Park. Hier sitzt Lord Buddha in Gold als भूमिस्पर्श मुद्रा - Bhumisparsha Mudra, als "Earth Touching Buddha". Der die Erde berührende Buddha. भूमि - Bhumi kennen wir schon als Göttin der Erde. Ihr wird unter meinem Fenster in Kathmandu jetzt regelmäßig gehuldigt. Die Bauherren und Baudamen wollen jedes weitere disaster (eines gab es schon, aber davon vielleicht ein ander Mal) unbedingt vermeiden! Hier aber, in Nagarkot, unweit von Thimi (wo wir mal hinziehen wollten, wo das Denkmal der Kiratkönigs Yalambar steht), unweit von Bhaktapur, unweit von Namo Buddha, sitzt Lord Buddha auf dem goldenen Sockel, seine rechte Hand zeigt zur Erde (mehr symbolisch als wirklich). Der Mittelfinger dieser Hand berührt das goldene Kissen, auf dem der in Meditation Versunkene thront und das die Erde symbolisiert, als Zeichen der Erleuchtung.  

Der Legende nach saß Buddha unter einem Bodhibaum und meditierte. Der Dämon Mara versuchte ihn dabei mit wüsten Worten zu stören, aber Buddha widerstand den verbalen Versuchungen. Er rief Bhumi, die Göttin der Erde an, sie möge seine Erleuchtung bezeugen, wenn er mit dem Finger sie - also die Erde - berühre.

Bhumi war nicht nur Zeugin, sondern auch Beschützerin. Sie setzte eine mächtige Flut in Bewegung, die den immer noch brüllenden Dämon Mara fortriss und Lord Buddha erlaubte, seinen spirituellen Weg zu Ende zu gehen.  

Deshalb भूमिस्पर्श मुद्रा - Bhumisparsha Mudra:

भूमि - Bhumi, die Göttin der Erde und 

स्पर्श - sparsha = berühren und  

मुद्रा - mudra (in Sanskrit ursprünglich Siegel)  = die symbolische Handstellung 

Der die (Göttin) Erde mit dem Mittelfinger der rechten Hand (im Moment der Erleuchtung) berührende Lord Buddha.

Am Nachmittag fahren wir zurück in die laute Stadt.

Yala Chhen

Bevor wir abgeholt werden, sehe ich den Mond über den Dächern der Nachbarn untergehen (wer sieht ihn nicht?). Der Himmel strahlt am Morgen auch über der Capital City und über dem Hill, wenn in der Nacht viel Regen gefallen ist. 

Um die Zeit zu nutzen, fahren wir noch einmal nach Nagarkot. Ungefähr zum vierten - und wahrscheinlich vorerst letzten Mal ans östliche Ende des Valleys. Wir tanken frische Luft und genießen eine unverstellte Aussicht, so lange es eben geht. Der Himmel zieht sich zu, wie schon beim letzten Mal, kaum sind wir angekommen. Diesmal sind es Monsunwolken und sie entleeren sich, während wir beim Mittagessen sitzen.

Wir wohnen im Yala Chhen - in Yalas Palast! Das ist das Haus von Yala in Newari. "Chhen" ist das Haus, die Hütte, das Gebäude oder eben der Palast! Und "Yala" nannten die Newari ihre Stadt, die heute Lalitpur heißt und einst Patan war. Ich wusste nicht, dass der südlich gelegene Stadtteil von Kathmandu (wo wir einst vorhatten, wohnen zu wollen - wer erinnert sich nicht?) einen dritten, noch älteren Namen besitzt: Yala  nach dem ersten Kirati-König यलम्बर - Yalambar.

Wir wohnen also in यलम्बर - Yalambars bescheidener Kate, in der Königssuite. यलम्बर - Yalambar ist auch, das wissen wir schon, der Namensgeber für den Mondkalender der Kirat, Yelam Sambat. Der Wechsel von YA zu YE erklärt sich dadurch, dass König Yalambar auch Yalamber oder verkürzt Yalam oder Yele genannt wurde (vielleicht eine Art Kosename?).

20 Tage

Samstag. In drei Wochen sind wir umgezogen. Ich muss mich ranhalten mit Tagerunterzählen. Die ersten Kisten habe ich aufgeklappt und die Böden zugeklebt. Nun stehen sie in Reih und Glied im Zimmer, das einst W's Arbeitszimmer war und seit Monaten leer steht. Der Regen kommt in der Nacht, ziemlich heftig. Ein Gewitter tobt sich stundenlang über unseren Köpfen aus. Wir hoffen, dass die Zimmerdecke noch Nässe speichern kann. Dass der Regen nicht durch das Dach in die bereitstehenden leeren Umzugskisten läuft.

the own words

Ich habe in Nepal gelernt, keinem Wort zu trauen. Die meisten verstehe ich nicht und die wenigen anderen hinterfrage ich konsequent. Sortiere gnadenlos. Vieles erkläre ich mit dem Hang der Nepali zur Träumerei. Sie wünschen sich so vieles, das nie wirklich werden wird. Und das können sie sich getrost rund um die Uhr einreden. Ein Satz wie "don't worry", der mich am Anfang immer beruhigt hat, weckt nun mein allergrösstes Misstrauen. Sagt heute jemand "don't worry" zu mir, weiß ich, dass ich allen Grund habe, mir Sorgen zu machen. Das schult und stärkt die inneren Kräfte. 

Was hat man nicht alles über Hillary Dawa Sherpas Schicksal am Everest gelesen, gehört, gesehen - hier spricht er selbst und räumt mit Mythen und Märchen auf: "My life is like a dream. How did I get here? How did I make it down alive?" (0:28) - Der Mann wundert sich schließlich, warum sein halbes Dorf in Kathmandu im Krankenhaus zusammenkommt, warum seine Frau Mönche und Lamas einbestellt hat für die अन्त्येष्टि - Antyesti - die letzten Dienste. Es ist das Wichtigste im Leben eines jeden Menschen: dass für sein unbeschadetes Karma gebetet und nach seinem Tod 13 Tage salzlose Nahrung gegessen wird. 

Hillary Dawa Sherpa selbst fühlte sich dem Tod erst nahe, als er mehr als zwei Tage und Nächte in einer Gletscherspalte festsaß, mit gebrochenem Bein und ohne Hoffnung auf Rettung. Davor hatte er einfach seine Pflicht getan. Aber hört ihn selbst: Abandoned On Everest - Hillary Dawa Sherpa, in his own words (ins Englische übertragen von Ben Ayers): https://www.youtube.com/watch?v=RuIyupuIOZ8